Pri gojenju pelargonija je viden jasen letni cikel , ki je odvisen od temperature in svetlobe. Običajno se čas cvetenja v našem podnebju začne spomladi in se lahko pri nekaterih sortah nadaljuje do pozne jeseni, če je dovolj svetlobe in toplote.
Razsvetljava
Pri gojenju pelargonija ne smemo pozabiti, da gre za rastline, ki ljubijo svetlobo. Posajene na prostem ali poleti odnesene na prosto, popolnoma prenašajo neposredno sonce. Izjema so kraljevske pelargonije, ki so bolj izbirčne pri vplivih vetra in dežja, zato jih je bolje gojiti na terasah, balkonih in okenskih policah, v zaščitenih prostorih. Če je pelargonij nameščen v zaprtih prostorih (v rastlinjaku, na oknu), kjer svetloba vstopa skozi steklo, se lahko rastlina pregreje, zlasti v pogojih slabega prezračevanja. Potem potrebujete zaščito pred žgočim poletnim opoldanskim soncem. Odstranil bo pelargonij in malo senčenja, toda ob pomanjkanju svetlobe bodo spodnji listi začeli rumeneti in odmirati, steblo bo golo, rastlina ne bo cvetela.
 |
Pomembno je, da rastlino enkrat na nekaj dni obračate pod majhnim kotom glede na vir svetlobe, kar je potrebno za enakomerno rast krošnje.
Temperaturni režim
Poleti pelargonij raje zmerno toploto, znotraj + 17 + 23оС. Pristanek na odprtem terenu je treba opraviti šele, ko mine nevarnost ponavljajoče se zmrzali. Pri stabilni temperaturi + 12 ° C in manj pelargonij preneha cveteti, previsoka temperatura, zlasti v zaprti sobi, pa negativno vpliva tudi na cvetenje. Da je rastlina hladna, lahko nakazujejo pordeli listi.
Jeseni se temperatura vsebine in številčnost zalivanja postopoma zmanjšujeta - rast ne sme biti aktivna, da se pelargonij ne razteza in ne izčrpava v pogojih slabe svetlobe.
 |
Zimsko varstvo
Optimalne pogoje za zimo je mogoče ustvariti na zastekljeni in brez zmrzali, dobro osvetljeni loži ali v rastlinjaku. Ponoči je treba vzdrževati minimalno temperaturo, ki ni nižja od + 6 ° C, podnevi - približno + 12 + 15 ° C. V primeru pregrevanja v sončnih dneh odprite vrata rastlinjaka za prezračevanje. Angele, dvobarvne in tribarvne sorte je najbolje hraniti pri višjih temperaturah, ki jih postavljajo v toplejša mesta v rastlinjaku ali loži.
 |
Bistvena je dobra cirkulacija zraka okoli rastlin, ne smejo jih postavljati pretesno, če je treba, je treba debele korenine nekoliko razredčiti. To bo pomagalo preprečiti pojav glivičnih bolezni. Zalivanja je tokrat precej malo, izkušeni pridelovalci cvetja ga porabijo s palet, jasno merijo količino vode in določajo čas naslednjega zalivanja glede na težo loncev, medtem ko vrh zemlje vedno ostane suh.
Obstajajo tudi druge metode prezimovanja . Eno je ohraniti rastline kot ukoreninjene potaknjence in zavreči matično rastlino. Metoda se uporablja za poletno gojenje pelargonija na prostem.
Druga metoda se uporablja tudi za gojenje na prostem: na predvečer zmrzali rastlino izkopljemo, odvečno zemljo otresamo iz korenin, rastlino močno porežemo in zavijemo v papir, nato obesimo v hladno klet. Prostor mora biti dobro prezračen in z visoko vlažnostjo, da se rastlina ne izsuši. Spomladi jo posadimo v lonec, z nastopom toplote jo posadimo na odprta tla. Lahko kombinirate prvo in drugo metodo: najprej vzemite potaknjence, nato pa matično rastlino pošljite na zimo v klet.
Zimovanje se zgodi v najtemnejšem letnem času in traja približno 2,5-3 mesece (od novembra do februarja). Že konec januarja - v začetku februarja se s povečanjem dnevnih ur začnejo pelargoniji postopoma prebujati.
 |
Zalivanje
Pri zalivanju pelargonija je pomembno vedeti, da so to precej suše odporne rastline, hkrati pa so lahko dovzetne za glivične bolezni. Zato je bolje, da rastlino nekoliko premalo napolnimo, kot da jo preveč zalivamo. Poleti se voda, ko se zgornja plast posuši, pod pogojem, da je rastlina na toplem in sončnem mestu. Pozimi, v hladnih razmerah, je treba zalivanje omejiti, vendar ne dokončno izsušiti tal.
Znaki prekomernega zalivanja bodo letargično povešeni listi, pogosto z znaki sive gnilobe; v hudem primeru se začne stebelna gniloba, ki rastlino skoraj vedno pripelje do smrti. Drug simptom odvečne vlage je pojav "ran" na spodnji strani listov. Ko se zemeljska koma posuši, rastlina preneha cveteti, listi porumenijo, njihovi robovi se posušijo.
Vlažnost zraka za pelargonij ni pomembna, te rastline ne potrebujejo škropljenja. Prekomerna vlaga in ustajen zrak lahko povzročita glivične bolezni.
Prehrana
Priporočljivo je, da uvedemo preliv z vsakim zalivanjem, s čimer zmanjšamo odmerek. Torej, če zalivanje poteka vsak dan, tedensko stopnjo gnojenja delimo s 7-10 in dajemo ta odmerek pri vsakem zalivanju. Če ima kepa čas, da se med zalivanjem posuši, jo morate najprej navlažiti s čisto vodo. Med zimskim počitkom krmljenje odpade, če je temperatura nizka in rastline popolnoma počivajo. Ko pride celo do rahle rasti, lahko gnojila dodamo v ¼ odmerku. Kmalu po potaknjenju potaknjencev se uporabi gnojilo z visoko vsebnostjo dušika. Za hranjenje mladih rastlin, ki še ne smejo cveteti, uporabite kompleksno univerzalno gnojilo. Pred nastopom obdobja cvetenja, približno 2,5-3 mesece (aprila), začnejo uporabljati gnojilo z večjo vsebnostjo kalija.Če obstajajo znaki kloroze, jo je treba zdraviti z magnezijevim sulfatom in železovim kelatom (ali preprosto z raztopino elementov v sledovih v kelatirani obliki).
 |
Pristanek
Tla pelargonija raje rodovitna in dobro drenirana. Sestavljen je iz busena, humusa, šote in peska v približno enakih razmerjih.
Življenjska doba posameznega grma pelargonija je običajno 2-5 let, nato rastlina izgubi dekorativni učinek in je bolje, da pravočasno poskrbimo za obnovo z ukoreninjenjem potaknjencev. Za vzgojo okrasne cvetoče rastline iz potaknjencev bo trajalo približno eno leto ali več. Potaknjenci, ukoreninjeni zgodaj spomladi, lahko cvetijo to poletje, vendar je priporočljivo dati prednost oblikovanju čudovitega grma za obilno cvetenje naslednje leto.
Potaknjencilahko kadarkoli, od zgodnje pomladi do jeseni. Toda tu je treba upoštevati čas začetka cvetenja rastline, ki je za različne sorte od 16 do 20 tednov po zadnjem ščepljenju ali obrezovanju (cvetenje se pojavi na mladih poganjkih, ki so dosegli to starost). Če imate eno kopijo te sorte, boste morali za rezanje potaknjencev počakati do konca cvetenja. Če je kopij več, je bolje, da potaknjenke vzamemo prej, od februarja do marca, potem bo imela mlada rastlina več časa, da se razvije za bujno cvetenje naslednje leto, do tega trenutka pa je treba odstraniti vse nastajajoče popke. Potaknjencev ni priporočljivo jemati pred koncem januarja s kratkim dnevnim časom. V tem času se rastline šele začnejo prebujati iz hladnega prezimovanja. Če vzamete potaknjence iz mirujočih rastlin,potem je raven rastnih hormonov v njih nizka in trajalo bo več časa za ukoreninjenje. Za takšne pelargonije, kot so angeli, kraljevski in dišeči, je priporočljivo, da se potaknjenci vzamejo pozno pozimi ali zgodaj spomladi (kasneje, s povečanjem stopnje osvetljenosti, se bo polaganje cvetnih brstov začelo bližje vrhom poganjkov). Za večino sort zonskih pelargonijev to obdobje ni tako pomembno, saj se cvetni popki položijo po celotni dolžini poganjka, potaknjenci pa se lahko vzamejo kadar koli v rastni sezoni.saj so njihovi cvetni brsti položeni po celotni dolžini poganjka, potaknjence pa lahko vzamemo kadar koli v rastni sezoni.saj so njihovi cvetni brsti položeni po celotni dolžini poganjka, potaknjence pa lahko vzamemo kadar koli v rastni sezoni.
Potaknjence je treba rezati samo iz zdravih in močnih rastlin - močnejši in močnejši potaknjenec, bolje se bo razvil v prihodnosti. Za potaknjence vzemite apikalne dele poganjkov, dolge približno 5-7 cm, od miniaturnih in pritlikavih sort - približno 2,5-3 cm, spodnje liste in liste je treba skrbno odstraniti, pod spodnjim vozliščem naredite poševen rez z rahlim naklonom. Spodnji rez rezka posušite na zraku; odvisno od pogojev to lahko traja od nekaj ur do nekaj minut. Uporabite lahko zdravila, ki spodbujajo tvorjenje korenin, vendar pelargonij dobro daje korenine brez njihove uporabe.
 |
Korenjenje traja od 2 do 4 tedne, odvisno od pogojev in sorte. Korenine nastanejo na spodnjem rezu reznice. Mešanica sterilnega šotnega substrata in perlita v približno enakih razmerjih se uporablja kot ukoreninjena tla. Pomembno je, da v tleh ne zastaja voda. Sterilizacija tal pred uporabo zmanjša možnost gnitja potaknjencev. Majhne posode (premera 6 cm) ali prozorne skodelice (100-200 ml) se napolnijo z mešanico zemlje in hranijo na pladnju z vodo, dokler se zgornji del podlage ne namoči. Po tem pustimo, da se zemlja suši približno en dan.
Priljubljen je tudi drug način ukoreninjenja. Vzamejo dva lonca, v širši vstavijo drugi, ožji lonec, prostor med njimi napolnijo z zemljo in tu posadijo pripravljene potaknjence. V zemljo so potopljeni za približno 1-3 cm (odvisno od sorte) in rahlo stisnjeni.
Naslednje zalivanje izvedemo redko in skozi paleto, ko se tla izsušijo. Po sajenju potaknjencev je priporočljivo, da med drugim zalivanjem v tla vnesete sistemski fungicid. Rastlinjak za ukoreninjenje potaknjencev pelargonija ni potreben. V prvih 2-3 dneh lahko listi posušijo (potaknjencev ne postavljajte na sončno svetlobo!), Kasneje obnovijo turgor.
Optimalna temperatura za ukoreninjenje potaknjencev pelargonija je približno + 20 + 22 ° C.
Po ukoreninjenju prvi ščepecrezanje se izvede, ko tvori 8-10 listov. Apikalno rastno točko odstranimo z ostrim sterilnim nožem. To spodbuja rast stranskih poganjkov iz pazduh preostalih listov. Če poganjki začnejo rasti le iz 1-2 zgornjih brstov, jih je priporočljivo odstraniti ali takoj stisniti, takoj ko dajo 3 liste. Naslednje stiskanje izvedemo, ko rastejo stranski poganjki, ko tvorijo 8-10 listov. To bo zagotovilo bujno razvejanje in posledično obilno cvetenje. Optimalno je oblikovati krono v obliki 2/3 kroglice. Zadnje stiskanje rastline se izvede najpozneje 16-20 tednov (odvisno od sorte) pred pričakovanim cvetenjem. Ker na cvetenje vplivajo tudi zunanji dejavniki (osvetljenost), lahko pričakujemo, da se bo začelo maja ali junija, zato zadnjo ščipanje opravimo najkasneje februarja. Ko raste, se odstranijo oboleli ali šibki poganjki,prehitro rastoče se skrajšajo in skušajo ohraniti enakomernost korenin. Izrežite tudi vse liste, ki se po velikosti ali barvi ne ujemajo z razredom.
Ko mlada rastlina raste, jo presadimo večkrat na sezono (s skrbnim prenosom) v nekoliko večji lonec, ne da bi poskušali dati velik volumen naenkrat. Pretovarjanje se izvede šele, ko so korenine tesno prepletene z grudo. Za enoletno rastlino največja velikost lonca ne sme presegati: za miniaturne sorte - 9 cm, pritlikave sorte in angele - 11 cm, za druge sorte - ne več kot 15 cm v premeru. Zadnja presaditev potaknjencev, zakoreninjenih v tej sezoni, se izvede bližje zimskemu počitku ali po njegovem koncu na začetku naslednje sezone.
Obrezovanje stare rastline po cvetenju, jemanje potaknjencev
Po koncu cvetenja matične rastline se iz nje režejo vršni potaknjenci za ukoreninjenje. Pelargoniji so zelo dovzetni za glivične bolezni, zato je priporočljivo, da na matični rastlini naredite rez nad vozliščem in poskrbite, da boste rez obdelali s fungicidom, ga posuli s premogom ali žveplom, ti ukrepi bodo zmanjšali verjetnost gnilobe stebla. Potaknjence je optimalno izvajati v topli sezoni, to tudi zmanjšuje tveganje za bolezni. Stare liste, ki v tem času ostanejo na rastlini, je bolje ne odstranjevati, saj bodo stranski poganjki kmalu začeli rasti. Ko mladi poganjki rastejo, se stari listi odstranijo. Takoj, ko mladim poganjkom zraste 8-10 listov, jih stisnemo.
Da bi krono enotno in spodbujati dobro cvetenje, stari vzorci takoj po zimski počitek obrezane so, slabotnih in obolelih poganjkov odstraniti, dolgih tisti so skrajšali, tako da od 2 do 5 popkov na vsakem snemanju. Neželeno je, da obrezovanje izvajamo jeseni, saj doma, brez strogega upoštevanja hladnih zimskih pogojev, nastanejo šibki stranski poganjki, ki jih bo treba odstraniti.
Razmnoževanje
Potaknjenci . Pelargonij se dobro razmnožuje s potaknjenci - to je glavni način razmnoževanja sortnih rastlin, le da popolnoma (razen primerov pojava somatskih mutacij - madežev) zagotavlja ohranitev vseh sortnih lastnosti v rastlini. Preberite o cepljenju pelargonija zgoraj.
 |
Razmnoževanje semen . Mnoge sorte so hibridne narave in tudi če lahko nastavijo semena, rastline iz takšnih semen morda ne bodo ohranile sortnih lastnosti prvotnih rastlin. Iz semen uspešno gojimo vrste pelargonije in majhno število sort.
V prodaji lahko najdete predvsem semena hibridov F1 (prva generacija) in hibridov F2 (druga generacija), pridelajo jih velika semenarska podjetja s križanjem dveh različnih sort. Rastline, gojene iz takšnih semen, zbiralcem niso preveč zanimive, so pa bolj primerne za množično vrtnarjenje - ne odlikuje jih bogastvo barv, imajo pa povečano odpornost.
Optimalni čas za setev semen je konec januarja - februar. S povečanjem dnevnih ur bo mogoče gojiti močne sadike, sadike pa bodo najverjetneje zacvetele to poletje. Lahko sejete prej, pozimi pa boste zagotovo potrebovali dodatno osvetlitev, da se sadike ne bi raztezale.
Za kalitev semen uporabite slabo sterilno zemljo. Semena so posejana na površino, posuta s tanko plastjo (dobesedno 2-3 mm) mešanice zemlje, razlita in prekrita z ničemer. Optimalna temperatura za kalitev je + 20 + 24 ° C. Semena lahko sejete eno za drugo v posamezne majhne skodelice, potem nabiranje ni potrebno. Sadike se pojavijo v 2-3 tednih.
 |
Bolezni in škodljivci
- Siva gniloba povzroča veliko škodo pelargonijem . Kaže se kot siv cvet na listih in drugih delih rastline. Njen pojav povzročajo hlad, vlaga, preplavljanje, slabo zračenje. Še posebej pogosto se bolezen pojavi med zimskim počitkom, zato je tako pomembno, da rastlinam zagotovimo dobro prezračevanje, da jih ne postavljamo blizu drug drugega, da pravočasno odstranimo obolele in nepotrebne liste.
- Rja pogosto najdemo na pelargonijah . Kaže se v obliki koncentričnih rumenkastih zgoraj in rjavih spodnjih lis na listih.
- Zaradi preplavljanja tal lahko opazimo gnitje stebla , ki se kaže v obliki temnih vdrtih lis na dnu stebla. To je zanesljiva smrt rastline, vendar lahko poskusite narediti apikalni rez.
- Verticillium wilt povzroča gliva, ki okuži vodilni sistem rastline. Bolezen se kaže v postopnem rumenjenju in venenju rastline in se ne odziva na zdravljenje.
- Porazi so možni tudi pri drugih patogenih glivah, ki povzročajo različne vrste madežev na listih, pecljih in drugih delih rastlin.
Pomembno je pravočasno izvajati preventivno zdravljenje rastlin pred glivičnimi boleznimi, zlasti na predvečer zimskih počitnic. Rastline obilno poškropimo s pripravki ali potopimo s krono v posodo s fungicidom. Priporočljivo je uporabljati sistemske fungicide širokega spektra delovanja, kot so Skor, Topaz, Profit Gold, Topsin itd. Če odkrijemo glivično bolezen, bolne dele rastline odstranimo in obdelamo z enakimi pripravki.
- Pelargonium pogosto vpliva ščitaste . Pri nakupu rastline skrbno preučite spodnji del lista na prisotnost majhnih belih metuljev ali belih tvorb kapsul, njihovih ličink. Če najdete vsaj nekaj posameznikov, zavrnite nakup.
- Če se najde moka , je tudi bolje, da rastline ne kupujete. V pazduhah listov, na steblih lahko vidite grozde, ki so videti kot kosi bele vate.
- Tudi pelargonije lahko prizadenejo resi, listne uši in klopi .
Ko pelargonij držite na prostem, se poveča tveganje, da ga prizadenejo različni škodljivci, preden rastline pripeljete domov, jih obvezno obdelajte z insekticidi.
Za več podrobnosti glejte članek Škodljivci sobnih rastlin in ukrepi za boj proti njim.
Fiziološke motnje, ki niso povezane z boleznimi ali škodljivci
- Pordelost listov . Razlog je prenizka temperatura. Spremeniti je treba pogoje pridržanja.
- Rastlina ne cveti , čeprav je njeno splošno stanje dobro. Razlog je lahko previsoka temperatura, pomanjkanje svetlobe ali pretirano zalivanje.
- Listi porumenijo in odpadejo, robovi listov se posušijo . Razlog je lahko v nezadostnem zalivanju, z močnim golim steblom, v pomanjkanju svetlobe.
 |
